着物の採寸 ― 服ではなく「体と所作」を測る
着物の採寸は、洋服のサイズ合わせとは根本的に異なります。 測るのは「体型」だけでなく、立ち居振る舞いと余白です。
着物採寸の基本思想
着物は、 体に密着させる衣服ではありません。
・ 直線裁ち
・ 平面構成
・ 余り布を折り畳んで着る
・ 平面構成
・ 余り布を折り畳んで着る
この構造から、 採寸＝体を包むための基準値 という考え方になります。
採寸で測る主な部位
着物の採寸で重要なのは、以下の寸法です。
・ 身丈（みたけ）
・ 裄丈（ゆきたけ）
・ 袖丈（そでたけ）
・ 前幅／後幅
・ 裄丈（ゆきたけ）
・ 袖丈（そでたけ）
・ 前幅／後幅
洋服のように 「胸囲・胴囲」を直接測らないのが特徴です。
身丈 ― 着物の基準となる長さ
身丈は、 肩から裾までの長さを指します。
男性着物では、
・ 身長＝身丈
・ おはしょりを作らない
という考え方が基本です。
男性着物では、
・ 身長＝身丈
・ おはしょりを作らない
という考え方が基本です。
女性着物では、
身長より長めに仕立て、おはしょりで調整 します。
身長より長めに仕立て、おはしょりで調整 します。
裄丈 ― 所作を決める寸法
裄丈は、 背中心から手首のくるぶしまで。 これは単なる腕の長さではなく、
・ 袖口の位置
・ 動いたときの美しさ
を決定します。
・ 袖口の位置
・ 動いたときの美しさ
を決定します。
短すぎると古風、 長すぎるとだらしなく見えます。
袖丈 ― 時代と立場を映す
袖丈は、 身分・性別・時代性を表す寸法です。
・ 男性：短め（45〜49cm前後）
・ 女性：未婚は長く、既婚は短い
・ 男性：短め（45〜49cm前後）
・ 女性：未婚は長く、既婚は短い
袖丈は、 装飾ではなく社会的記号 として発達しました。
前幅・後幅 ― 体型ではなく「格」を調整
前幅・後幅は、 体型補正と同時に、 格と用途を調整します。
・ 礼装：やや細め
・ 普段着：動きやすく広め
・ 普段着：動きやすく広め
ここに、 着物が「道具」である側面が表れます。
なぜ古着着物は着られるのか
着物は、 寸法に幅を持たせて作られている ため、
・ 身丈は腰紐で調整
・ 裄は多少の誤差を許容 できます。
これが、 古着着物文化が成立する理由です。
・ 身丈は腰紐で調整
・ 裄は多少の誤差を許容 できます。
これが、 古着着物文化が成立する理由です。
採寸と「見る目」
採寸表の数字より重要なのは、
・ 直線が崩れていないか
・ 生地が痩せていないか
・ 縫い代が残っているか
・ 生地が痩せていないか
・ 縫い代が残っているか
数値より布を見ることが、 着物選びでは重要です。
まとめ
・ 着物採寸は体型ではなく構造基準
・ 身丈と裄が最重要
・ 袖丈は社会的意味を持つ
・ 前後幅で格と用途を調整
・ 数字より布を見ることが大切
・ 身丈と裄が最重要
・ 袖丈は社会的意味を持つ
・ 前後幅で格と用途を調整
・ 数字より布を見ることが大切
名言「着物は測って着るものではない。理解して着るものである」
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