絵羽模様（えはもよう）―「一枚で描く」着物文様の完成形
絵羽模様とは、 着物を一枚の画面として捉え、 前身頃・後身頃・袖へと文様が連続して配置される表現技法です。 これは日本の着物が到達した、もっとも完成度の高い装飾思想の一つです。
絵羽模様とは
絵羽模様とは、 反物の状態で柄を描き、 仕立て上がった際に文様が途切れずにつながるよう計算された模様配置を指します。
・ 肩や脇で柄が切れない
・ 前後・袖まで一続き
・ 着たときに完成する
という特徴を持ちます。
・ 前後・袖まで一続き
・ 着たときに完成する
という特徴を持ちます。
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それ以前の着物文様
絵羽模様が成立する以前、 着物の柄は基本的に
・ 小紋
・ 総柄
・ 飛び柄
が中心でした。
・ 小紋
・ 総柄
・ 飛び柄
が中心でした。
これらは 反物単位で完結する装飾であり、 着姿全体を一枚の絵として見る発想はまだ希薄でした。
絵羽模様の萌芽 ― 桃山文化
絵羽模様の原型は、 桃山時代（16世紀後半）に現れます。
・ 豪商文化の台頭
・ 大胆な意匠への嗜好
・ 絵画的感覚の発達
・ 大胆な意匠への嗜好
・ 絵画的感覚の発達
これにより、 衣服をキャンバスとして扱う意識が芽生えました。
ただしこの時代は、 まだ完全な絵羽構成ではなく、 「大柄を配する段階」に留まります。
江戸時代 ― 絵羽模様の完成
江戸時代中期、 友禅染の登場によって、 絵羽模様は飛躍的に発展します。
・ 糊防染技術の確立
・ 写実的表現の可能化
・ 反物全体を設計する染色
・ 写実的表現の可能化
・ 反物全体を設計する染色
これにより、 計算された絵羽模様が実現しました。
ここで重要なのは、 絵羽模様は高度な設計図を必要とする点です。 仕立て寸法・裁断位置を見越し、 すべてを逆算して染める必要がありました。
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絵羽模様と身分・格
絵羽模様は、 非常に手間と技術を要するため、
・ 振袖
・ 訪問着
・ 留袖
といった格の高い着物に用いられます。
・ 振袖
・ 訪問着
・ 留袖
といった格の高い着物に用いられます。
一方、 日常着である紬や小紋には 原則として用いられません。 絵羽模様は 「非日常性」を示す文様なのです。
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近代以降の変化
明治以降、 機械染色や量産化が進み、
・ 簡略化された絵羽
・ 擬似絵羽
も登場します。
・ 簡略化された絵羽
・ 擬似絵羽
も登場します。
しかし本来の絵羽模様は、 完全手作業・完全設計によるものです。
現代における意味
現代において絵羽模様は、 単なる装飾ではなく、
・ 技術の集積
・ 美意識の結晶
・ 格を示す無言のサイ
ン として機能しています。
・ 技術の集積
・ 美意識の結晶
・ 格を示す無言のサイ
ン として機能しています。
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まとめ
・ 絵羽模様は柄がつながる着物表現
・ 桃山期に萌芽、江戸中期に完成
・ 友禅染が発展を支えた
・ 高い設計力と技術が必要
・ 格の高い着物に用いられる
・ 桃山期に萌芽、江戸中期に完成
・ 友禅染が発展を支えた
・ 高い設計力と技術が必要
・ 格の高い着物に用いられる
名言「絵羽模様とは、着て完成する一枚の絵である」
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