裃（かみしも）― 武家社会が生んだ「公の装い」
裃（かみしも）は、 日本の武家社会において「公式性」そのものを可視化した装束です。 単なる衣服ではなく、身分・役割・場の性格を示す制度装として成立しました。 ここでは裃の構造・歴史・意味を整理して解説します。
裃とは何か
裃とは、 肩衣（かたぎぬ）＋袴（はかま）を基本とする武家の正装です。
・ 上：肩衣（袖のない上着）
・ 下：袴（主に長袴）
・ 下：袴（主に長袴）
この上下の組み合わせから 「上（かみ）＋下（しも）」＝裃 と呼ばれました。
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裃が生まれた背景
裃の成立は、 室町時代後期〜戦国期にさかのぼります。
当初は
・ 直垂（ひたたれ）
・ 素襖（すおう）
といった武家装束が主流でしたが、 次第により簡略で公的な装いとして裃が定着していきます。
・ 直垂（ひたたれ）
・ 素襖（すおう）
といった武家装束が主流でしたが、 次第により簡略で公的な装いとして裃が定着していきます。
「動きやすさ」よりも 「場を整える」ことが重視された結果、 肩衣という非実用的な形が採用されました。
江戸時代と裃の完成
江戸時代に入ると、裃は 武家の公式服＝制服として完全に制度化されます。
・ 登城
・ 儀式
・ 年始の挨拶
・ 公的対面
・ 儀式
・ 年始の挨拶
・ 公的対面
これらの場では、 裃着用が義務とされました。
ここで重要なのは、 裃は「個性を消す服」であるという点です。 色・柄・形は厳しく管理され、 個人より家格・役目を優先する思想が貫かれています。
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裃の構造的特徴
裃の特徴は、 実用性を犠牲にした象徴性にあります。
・ 肩衣：大きく張り出した肩
・ 袴：長く床を引く長袴
・ 袴：長く床を引く長袴
これにより 「動きにくい＝勝手な振る舞いができない」 という視覚的・身体的制約が生まれます。
柄と素材
裃の素材は主に
・ 麻
・ 絹（上級武士）
・ 麻
・ 絹（上級武士）
柄は
・ 縞
・ 無地
・ 家紋入り
が基本で、 派手な意匠は避けられました。
・ 縞
・ 無地
・ 家紋入り
が基本で、 派手な意匠は避けられました。
裃と身分制度
裃は、 身分秩序を一目で示す装置でもありました。
・ 家格による素材の違い
・ 着用できる場の制限
・ 立ち居振る舞いの規定
・ 家格による素材の違い
・ 着用できる場の制限
・ 立ち居振る舞いの規定
服装＝社会制度 として機能していたのです。
裃が消えた理由
明治維新以降、
・ 武家制度の解体
・ 洋装の導入
により、 裃は実生活から姿を消します。
・ 武家制度の解体
・ 洋装の導入
により、 裃は実生活から姿を消します。
しかし現在も
・ 能・狂言
・ 時代劇
・ 神事・儀礼
の中で、「公の象徴」として生き続けています。
・ 能・狂言
・ 時代劇
・ 神事・儀礼
の中で、「公の象徴」として生き続けています。
現代への影響
裃の思想は、 現代和装にも影響を残しています。
・ 男性礼装の簡素さ
・ 色数を抑える美意識
・ 個を主張しない装い
これらはすべて、 裃文化の延長線上にあります。
・ 男性礼装の簡素さ
・ 色数を抑える美意識
・ 個を主張しない装い
これらはすべて、 裃文化の延長線上にあります。
まとめ
・ 裃は武家の公式装束
・ 上下分離構造が名称の由来
・ 江戸時代に制度服として完成
・ 実用より象徴性を重視
・ 身分秩序を可視化する服だった
・ 上下分離構造が名称の由来
・ 江戸時代に制度服として完成
・ 実用より象徴性を重視
・ 身分秩序を可視化する服だった
名言「裃とは、着る服ではなく、立場を着る装束である」
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