証紙の歴史 ― それは「美」を示す札ではなかった
証紙は、古くからあった伝統ではありません。 それは近代になって初めて必要とされた、 「流通のための仕組み」でした。
証紙以前の着物文化
江戸時代までの着物には、 証紙という概念は存在しませんでした。
着物の価値は、
・ 産地の評判
・ 織や染めの出来
・ 実際の着心地
といった、 使い手と作り手の間の信頼関係 によって成立していました。
・ 産地の評判
・ 織や染めの出来
・ 実際の着心地
といった、 使い手と作り手の間の信頼関係 によって成立していました。
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近代化が生んだ「証明の必要性」
明治以降、
・ 機械化
・ 全国流通
・ 大量生産
が進むと、 「どこで、どう作られたか」が見えなくなります。 そこで必要になったのが、 第三者による品質証明 でした。
・ 機械化
・ 全国流通
・ 大量生産
が進むと、 「どこで、どう作られたか」が見えなくなります。 そこで必要になったのが、 第三者による品質証明 でした。
証紙制度の成立（戦後〜高度経済成長期）
証紙が本格的に普及したのは、 戦後から高度経済成長期です。
・ 産地組合 ・ 織物協同組合 が中心となり、 模倣品・粗悪品から産地を守る 目的で導入されました。
・ 産地組合 ・ 織物協同組合 が中心となり、 模倣品・粗悪品から産地を守る 目的で導入されました。
証紙は、 消費者保護と産地保護のための制度 だったのです。
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証紙が「価値札」に変わった瞬間
本来は品質保証であった証紙は、 次第に
・ 証紙がある＝高級
・ 証紙がない＝低級
という、 分かりやすい序列 として使われ始めます。
・ 証紙がある＝高級
・ 証紙がない＝低級
という、 分かりやすい序列 として使われ始めます。
ここで、 証紙は流通上の価値記号 へと変質しました。
民藝思想との決定的なズレ
柳宗悦の民藝思想は、
・ 無名性
・ 実用性
・ 反復性
を重視します。
・ 無名性
・ 実用性
・ 反復性
を重視します。
一方、証紙は
・ 産地名
・ 技法名
・ ブランド性
を前面に出します。 この二つは、 思想的に交わることがありません。
・ 産地名
・ 技法名
・ ブランド性
を前面に出します。 この二つは、 思想的に交わることがありません。
なぜ古着着物に証紙が残らないのか
古着着物に証紙がない理由は、
・ 仕立て時に外された
・ 日常使用で紛失した
・ 証紙制度以前の品
がほとんどです。 価値が失われたのではなく、札だけが残らなかった と考える方が自然です。
・ 仕立て時に外された
・ 日常使用で紛失した
・ 証紙制度以前の品
がほとんどです。 価値が失われたのではなく、札だけが残らなかった と考える方が自然です。
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紬と証紙の歴史的関係
紬は本来、 自家用の実用品でした。
初期の紬は、
・ 証紙なし
・ 作家名なし
・ ブランド性なし
それでも価値は、 布そのもの にありました。
初期の紬は、
・ 証紙なし
・ 作家名なし
・ ブランド性なし
それでも価値は、 布そのもの にありました。
現代における証紙の位置づけ
現代では、 証紙は
・ 学習の手がかり
・ 流通上の安心材料
としては有効です。
・ 学習の手がかり
・ 流通上の安心材料
としては有効です。
しかし、 証紙だけで着物の本質を判断する時代ではありません。
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まとめ
・ 証紙は近代に生まれた制度
・ 目的は流通と品質管理
・ 美を保証するものではない
・ 民藝思想とは別の価値軸
・ 古着着物では本質ではない
・ 目的は流通と品質管理
・ 美を保証するものではない
・ 民藝思想とは別の価値軸
・ 古着着物では本質ではない
名言「証明は札でできるが、価値は布そのものにしか宿らない」
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