自転車整備 | コペン

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介

コペン — Thu, 25 Jan 2024 15:06:46 +0000

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介

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今回は、「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」をご紹介します。

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介

パーツの摺動(こすれ合って動く部分)抵抗が発生している部分をクリーニングしてから、摺動部分へ専用のオイルを注油します。部品のスムーズな動きを維持すれば快適に操作できて、パーツの摩擦やサビを防いで消耗も減らせます。

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介
No	注油パーツ
1	ブラケットへの注油
2	デュアルコントロールレバー
3	ブレーキキャリパーへの注油
4	ハブのクイックレリーズ
5	フロント変速機
6	ボトムブラケット下ケーブルリード
7	チェーンへ1コマ1コマ注油
8	リヤ変速機への注油
9	ケーブル系アウターストッパーへの注油

また洗車や雨の中を走った時も必ず注油しよう。注油する時は、他のパーツをウエスでカバーして、リムやタイヤやブレーキパッドなどにオイルが付かないように注意して下さい。

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1️⃣ブラケットへの注油

デュアルコントロールレバーのブラケット部、ケーブルが通るルートに注油します。

シフトインナーケーブルの曲がりが大きく抵抗が発生しやすい場所なので、ケーブル切れを防いだり長持ちさせる効果があります。

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2️⃣デュアルコントロールレバー

ブレーキレバーや変速レバーの動きをスムーズに保つため、ヒンジ部分や摺動部分をクリーニングしてから注油します。

操作中に手が滑らないように余分なオイルは拭き取って下さい。

3️⃣ブレーキキャリパーへの注油

ブレーキキャリパーのピボットの摺動部分や、クイックレリーズやケーブルアジャスターボルト、センタリング調整ネジ部などへ注油します。

他の部分にオイルが付かないようにウエスでカバーすることをオススメします。

4️⃣ハブのクイックレリーズ

クイックレバー側のエキセントリックカムのハウジング、クイックシャフト、調整ナット、弦巻バネにオイルやグリスを塗ってスムーズな動きをキープさせます。

5️⃣フロント変速機

パンタアームのピボット部分やリターンバネをクリーニングして、オイルを注油して抵抗を減らします。余ったオイルはウエスで拭き取って下さい。

6️⃣ボトムブラケット下ケーブルリード

目立たない部分だけど汚れやすく抵抗が大きい場所なため、クリーニングしてから注油することをオススメします。

7️⃣チェーンへ1コマ1コマ注油

チェーンの油汚れをクリーニングして、チェーンの内側へ1コマ1コマ注油し、1分間ぐらいクランクを逆転させてオイルをなじませて、余った分をウエスで拭き取ります。

8️⃣リヤ変速機への注油

パンタグラフ部分の油汚れをクリーニングして、ヒンジの部分に注油します。シフトインナーケーブルの出入り部分、プーリーケージの可動部分、ブラケット軸へ注油して下さい。

9️⃣ケーブル系アウターストッパーへの注油

シフトインナーケーブルやブレーキインナケーブルの出入り口は油汚れをクリーニングしてから注油して、インナーケーブルを動かしてオイルをなじませて、余ったオイルをウエスで拭き取ります。

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ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

コペン — Fri, 26 Jan 2024 03:43:35 +0000

ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

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今回は、ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」をご紹介します。をご紹介します。

ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

ロードバイクで1年間にライダーが走る距離は、毎週末の土曜日と日曜日に100kmずつ走り、50週走ったとして約1万kmになります。特に消耗品のチェーンはゲージで計れる縦方向の伸びだけでなく、横方向のしなりも配慮して5000kmくらいが交換の目安です。

今回は定期的に確認したい消耗品を紹介します。走っていて気になる箇所があったらパーツの消耗具合を見極めて部品を交換し、愛車を良いコンディションで走行してみて下さい。

ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」
No	パーツ点検箇所
【1】	ヘッドパーツ
【2】	バーテープ&ラバーフード
【3】	ブレーキパッド
【4】	タイヤ&チューブ
【5】	リム
【6】	ブレーキケーブル
【7】	フリーのスプロケット
【8】	ハブのベアリング
【9】	シフトケーブル
【10】	リヤ変速機のプーリー
【11】	チェーン
【12】	フロントのチェーンリング
【13】	フロント変速機
【14】	ボトムブラケット(BB)小物
【15】	ビンディングペダルのクリート

【1】ヘッドパーツ

ハンドルを動かす時に回転がゴロゴロしたら、ヘッド小物のベアリングを交換して下さい。

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【2】バーテープ&ラバーフード

バーテープが部分的に擦り減ったり、ブラケットのラバーフードが擦り減ったら交換します。

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【3】ブレーキパッド

シマノもカンパニョーロもブレーキパッドの溝やリミットラインがなくなったら交換、取り付ける前後向きに注意して下さい。

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【4】タイヤ&チューブ

トレッドゴムが薄くなったり傷があったら交換、インナーチューブもリムフラップも3年が交換の目安です。

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【5】リム

リムのサイドをブレーキパッドが消耗させるので、必要な場合は交換。

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【6】ブレーキケーブル

白さびや赤さびなどが発生して引きが重くなったり、曲がったりしたらインナー&アウターを丸ごと交換して下さい。

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【7】フリーのスプロケット

3万kmくらいから歯先の消耗具合を点検しよう。“歯飛び”などが起こったら交換時期になります。

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【8】ハブのベアリング

ベアリングや玉押しやボールレースを1年に1度はグリスアップ、ベアリングに傷があったら交換して下さい。

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【9】シフトケーブル

1年または2万km走行が目安。曲がりやアウター樹脂の削れがあったら交換して下さい。

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【10】リヤ変速機のプーリー

チェーンをリードするプーリーの歯先に、チェーンで削れた段差が表れたら交換の目安です。

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【11】チェーン

チェーンはメーカーが設定したチェーンの縦伸びと、走行距離5000kmを目安に交換します。

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【12】フロントのチェーンリング

チェーンリングの歯先が消耗していたり、走行距離3万kmから5万kmを目安に交換します。

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【13】フロント変速機

チェーンケージの内側が大きく削れたり、パンタグラフアームに大きなガタが出たら交換が必要です。

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【14】ボトムブラケット(BB)小物

クランクを踏み込んだ時にキシミ音が発生したらベアリングの消耗が考えられます。消耗していたら交換が必要です。

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【15】ビンディングペダルのクリート

クリートのカカト寄りの樹脂が消耗したりペダルとの着脱のフィーリングが変わったら交換時期です。

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ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

コペン — Fri, 26 Jan 2024 05:15:01 +0000

ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」をご紹介します。

ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

スポーツバイクは使っていれば経年劣化し、部品は消耗します。走行前に、いくつか気になるポイントを点検したり、メンテナンスしておくと、走行中のメカトラブルを防ぐことができます。

最も起きやすいパンクやタイヤバーストの発生も減らすことができます。

ネジの緩みや変速の不良

ネジ類では、路面からの小さな振動の繰り返しでボトルケージやシートポストを固定ネジの緩みが起こりがちになり、インデックス変速の不良は、よく起こりがちなトラブル。

シフトケーブルの張りが緩くなって前後の変速機のインデックス変速が同調しなくなったりすることもあります。

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輪行などでバイクを分解した時のメンテナンス

輪行などでバイクを分解した時にブレーキキャリパーの取り付け位置が曲がって、ブレーキパッドが片側だけに当たるようになったり、ハンドルバーの固定位置が曲がったりします。

走行中のメカトラブルには携帯工具での対応になるので、工夫してもメンテナンスできる範囲は限られます。使いやすい工具を使っての作業なら、きちんと修理できるので走る前には、自転車をしっかり点検しておこう。

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ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」をご紹介します。をご紹介します。ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチ...

ロードバイク/自転車「緊急時、走行時に役に立つ携帯工具の活用方法」についてご紹介

ロードバイク/自転車「緊急時、走行時に役に立つ携帯工具の活用方法」についてご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ロードバイク/自転車「緊急時、走行時に役に立つ携帯工具の活用方法」についてご紹介します。ロードバイク/自転車「緊急時、走行...

ハンドル関連の走行前点検のポイント

アヘッド小物にガタがないか確認

【1】ドロップハンドルを持って、前ブレーキだけをかけて、バイクを前後へ揺らしてアヘッド小物の回転部のガタがないか確認します。

【2】ガタがあったら、ステムのフォークコラムクランプ部分の1本または2本のネジをアーレンキーで矢印方向へ回して緩め、ステムが自由に動く状態にします。

【3】ハンドルの回転が重い場合はプレッシャーボルトを矢印方向に回してトップキャップを緩めます。

【4】ステムをアジャストボルトをアーレンキーで矢印方向へ回して締め込みます。ステムが固定され、ハンドルがスムーズに動き、しかもガタがないか確認します。

【5】ハンドルがスムーズに回転しガタツキがない状態になったら、ステムのクランプボルトを締め込みます。2本ボルトの場合は、交互に指定トルクまで締めます。

リンク

ステムとドロップバーの固定力を確認

【1-1】ステムがフォークコラムへしっかり固定されているか、前輪の先端を両脚で挟んで支え、ドロップバーに左右方向へ力を入れて固定力を確認します。

【1-2】次にブラケットを握り、左右方向へ力を入れてブラケットがハンドルに固定されているかを確認。

【1-3】さらにブラケットに体重をかけて下方向へ押して、ドロップバーが動かないかステムのクランプの固定力を確認。動いたらクランプボルトを増し締めします。

【2】ハンドルを固定します。2本または4本のステムのクランプボルトは均一のトルクで締め、クランプ金具とステムとの上下の隙間の間隔が同じになるように締め込みます。

ハンドルバーのセンターを確認

前輪とドロップバーが垂直に保たれて固定されているか真上から見て確認。前輪を壁に当ててハンドルに力を加えて、しっかり固定されているか確認します。

変速操作（ブレーキ/シフトレバー）関連の走行前点検のポイント

リヤインデックス変速の確認

【1】シマノの場合は、右ブレーキレバー兼用の変速レバーを、【A】矢印方向へ1段分、カチッと操作して、ローギヤ側へスムーズに変速します。か1段1段確認します。

【2】ブレーキレバーの後ろの変速レバー(リターンレバー)を1段分【B】矢印方向へ操作して、トップギヤ側へスムーズに変速するか確認します。

【3】マイクロアジャスターをA方向へ回すとプーリーがA側へ移動してローギヤ側へ変速しやすくなる。B方向へ回すとトップギヤ側へ変速しやすくなります。

リンク

フロントインデックス変速の確認

【1】シマノは左ブレーキレバー兼変速レバーを矢印A方向へカチッと操作して、アウターチェーンリングへチェーンがスムーズに変速するか確認します。

【2】アウターチェーンリングの歯先へスムーズにチェーンが移り、ペダリングしても、チェーンケージとチェーンが接触しないことを確認します。

【3】左ブレーキレバーの後ろにある変速レバー(リターンレバー)を、B矢印方向へ操作して、インナーチェーンリング側へ変速。チェーンがスムーズに移るか確認します。

【4】チェーンがインナーチェーンリングへスムーズに移動するか確認して、外側や内側へチェーンが落ちる場合は2本のストローク調整ボルトで解消します。

ブレーキレバーのストロークを確認

ブレーキレバーを引いた時、ドロップバーとの間隔が1cm以上開くようにブレーキキャリパーのアジャスターを回して調整します。

ブラケットを握った時に手に痛みがないかを確認

【1】デュアルコントロールレバーのブラケット上面と、ドロップバーとが作るスロープ部はライド中に最も長く握る場所。手を載せて握り、手のひらの一部へ圧迫感が集中しないか確認します。

握り具合は、ブラケットの取り付け角度や位置の調整で解消できます。

【2】シマノのデュアルコントロールレバーは、5mmアーレンキーでブラケットの位置を移動できます。カンパニョーロはT25トルクスレンチでブラケット移動の作業をします。サドルへ座ってブラケットの握り具合を確認しながら、位置調整の作業をします。

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フロントブレーキ関連の走行前点検のポイント

キャリパーブレーキのセンターの確認

【1】ブレーキキャリパーが傾いて固定され、左右どちらかのブレーキパッドとリムが接近していると、ブレーキレバーを引くと片側だけ先にリムサイドに接触してしまいます。

【2】フロントブレーキキャリパーの取り付けナットを5mmアーレンキーで緩めて、傾きを修正して左右のブレーキパッドとリムとの間隔を同じに修正して固定します。

【3】リヤブレーキキャリパーの取り付け角度も確認して修正。本体のセンタリング調整ボルトで微調整できますが、取り付けナットを緩めると大きく修正できます。

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ブレーキパッドの固定位置を確認

【1】正面上方から見て、左右のブレーキパッドが進行方向が狭い「ハの字」形の「トーイン」設定になっているか確認。固定ボルトを緩めてパッドの向きを修正します。

【2】ブレーキをかけた時、前後ブレーキの左右のパッドの高さは、リムサイド上端からブレーキパッドの上端が1mm下になるように設定されているか確認します。

【3】ブレーキパッドを固定しているボルトを4mmアーレンキーで矢印方向へ緩めると、ブレーキパッドの高さとトーインの調整ができます。

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変速機（フロント/リア）関連の走行前点検のポイント

シフト用アウターケーブルの消耗を確認

シフトケーブルは縦よりのアウターケーブルで、表面を覆う樹脂が擦り減ると、変速操作で力がかかった時に、アウターケーブルが破裂することがあります。

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フロント変速機用シフトインナーケーブルの固定を確認

シマノはポリマーコーティングのインナーケーブルもあり、インナーケーブルが固定部から抜けることもあるのでケーブルの固定ボルトの緩みを確認し緩んでいたら締めます。

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フロント変速機のフレームへの固定を確認

直付け台座止めとクランプバンド止めに関係なく、フロント変速機の固定を確認します。

フロント変速機が動いてしまうと、巻き込みの可能性がありとても危険です。

フロント変速機の直付け台座のフレームへの固定を確認

フロント機の直付け台座の緩みも変速不良の原因。ネジ止め式の直付け台座はフレームへ固定しているネジの固定も確認します。

リヤ変速機用シフトインナーケーブルの固定を確認

リヤ変速機のシフト用インナーケーブルの固定ボルトにアーレンキーをセットして締まっているか確認し、緩みがあったら増し締めします。

リヤ変速機のプーリーボルトの緩みを確認

プーリーボルトを緩めて作業したらネジロックを塗ってから締め込んでおきます。いったん緩めたネジは緩みやすいので定期的に確認を。

リヤ変速機のブラケット軸の固定を確認

変速不良や巻き込みトラブルの原因になるので、ブラケット軸にアーレンキーやトルクスレンチなどをセットして締まり具合を確認します。

クランク関連の走行前点検のポイント

左クランクの緩みを確認

【1】左クランクを持って、クランクの回転がスムーズで、左右方向へ力を加えても回転部にガタがないか確認します。ガタが発生していたら左クランクのクランクキャップを増し締めをします。

【2】クランクを固定している2本の左クランク締付ボルトを5mmアーレンキーでA矢印方向へいったん緩めて、クランクキャップを専用工具で増し締めしてから、ボルトをB矢印方向に締めて固定します。

リンク

左右のペダルのクランクへの固定を確認

裏側からペダルシャフトに長いアーレンキーを差し込んで、締まっているかを確認。左ペダルは逆ネジ、右ペダルは正ネジなので力を入れる方向に注意して下さい。

シートポスト/ボトルケージ関連の走行前点検のポイント

シートポストのヤグラの固定力を確認

【1】サドルを持って上下や回転方向へ力を加えて、シートポストのフレームへの固定や、サドルがしっかりシートポストへ固定されているかを確認します。

【2】シートポストのヤグラを締め込んでいるボルトにアーレンキーを当てて、振動などでヤグラとサドルの固定が緩んでいないか確認して、緩んでいたら矢印方向へ締めます。

シートピンが緩んでないかを確認

シートポストの固定方法はいろいろあり、適正トルクが設定されています。締め付けているネジにアーレンキーをセットして緩んでいたら増し締めします。

ボトルケージの固定を確認

ボトルケージをフレームへ固定します。ボルトは振動で緩んでいることがあるので、アーレンキーを当てて緩みを確認して、緩んでいたら矢印方向へ締めます。

ボトルケージのボルトは以外と緩んでいる場合があるので、しっかり確認することをオススメします。

タイヤ/ホイール/クイックレリーズ関連の走行前点検のポイント

タイヤに傷がないかを確認

【1】トレッドゴム中にガラス片や金属片がないか確認して取り除きます。タイヤサイドの傷を確認しておくとライド中のバースト(破裂パンク)を防げます。

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フレンチバルブ(プレスタ)の確認

【1】フレンチバルブが動くと、走行中にバルブ近くのタイヤが接地するたびに、リムとバルブが接触してカチカチ連続音が発生しますので、根元のナットを締めておきます。

【2】フレンチバルブのコア締付けナットを矢印方向に回して締め、バルブが開かないことを確認します。先端のキャップは付けなくても問題はないのですが、失くした場合は、購入をオススメします。

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ハブにガタがないか確認

ホイールのリムやタイヤを持って左右方向へ力を加え、ハブ回転部のガタがないか確認。ホイールを回転させてブレーキパッドを基準にリムの振れも点検しておいて下さい。

クイックレリーズの締め具合の確認

【1】後輪クイックレバーが簡単に開かないか確認します。。レバーを90度まで締めたら動きが重くなるようレバーと反対側の調整ナットを回して調整します。

【2】前輪もクイックレバーが簡単に開かないか確認します。フォークのセーフティーエンドは調整ナットを緩めて着脱するため、調整ナットを締めて固定します。

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「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介

コペン — Sun, 28 Jan 2024 16:02:55 +0000

「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介

「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」をご紹介します。

自転車に使われるタイヤの種別は5種類、ロードバイク用は3種類

自転車に使われるタイヤの種別は5種類。その中で、ロードバイクに使われているのは3種類あります。1980年代までロードバイクの主流だったチューブラータイヤ、1990年代から広まり、現在では主流になったクリンチャー、さらに近年登場したチューブレス。

それぞれのタイヤにはそれぞれメリットやデメリットがあり、自分が何を重視するかがタイヤ選びの基準になります。そしてタイヤの種類によって、パンク修理に必要な機材は変わってきます。

チューブラータイヤ

チューブラータイヤの内部構造

トレッド

チューブ

カーカス

インナーフラップ

フラップ

リムセメント/チューブラーテープ

縫い糸リム

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クリンチャータイヤの登場で絶滅しかけるもカーボンリムホイールの登場で復活

クリンチャータイヤの登場で、一時期は絶滅するかと思われた。しかし、カーボンリムホイールの登場とともに復活し、レースではかなりのシェアがあるチューブラータイヤ。

チューブラータイヤの構造と特徴

中にチューブを縫い込んだ筒状のタイヤを、専用リムに接着する構造。構造的にリムの剛性や強度を上げやすく、軽量なホイールを作りやすい。タイヤも真円度が高く、しなやかで性能の良いタイヤを作れます。

チューブラータイヤのデメリット

弱点は、パンクするとほぼタイヤ交換となり、パッチを貼るパンク修理も難しいこと。ランニングコストが高いことと、接着強度のチェックが必要なのが難点。

チューブラータイヤ：走行時パンク対応

予備チューブの代わりに、予備のチューブラータイヤを携行します。チューブと比べてかさばるので、1本しか携行できないことも多いです。タイヤを接着するために、タイヤ1本分の長さにしたチューブラーテープ。

パンクしたタイヤが剥がれにくい時に使うカッターナイフも必要です。

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クリンチャータイヤ

クリンチャータイヤの内部構造

トレッド

チューブ

カーカス

リムフラップ

ビード

リム

リンク

現在主流のクリンチャータイヤの構造

現在、ロードバイクで主流になっているのがクリンチャータイヤ。U字形の断面形状のリムのエッジ部分に、タイヤのビードを引っかけて、チューブの内圧でリムに保持する構造。

クリンチャータイヤの特徴

タイヤとチューブが独立しているため、パンクしても修理が簡単、チューブだけを交換するだけで修理できます。タイヤとチューブの組み合わせによって好みの性能にできることなどが特徴。

クリンチャータイヤの特徴のデメリット

リムの構造上、エッジ部分の剛性を確保するために、肉厚にする必要があり、重量がやや重くなってしまう点と、リムの幅によってタイヤの断面形状が変わってしまうのが難点。

クリンチャータイヤ：走行時パンク対応

クリンチャータイヤとチューブレスタイヤは、サドルバッグの中身も似ています。チューブレスでも、パンクの時にはチューブを入れてクリンチャーとして走ることが可能なため、予備チューブを1〜2本。それ以上パンクした時のためにパンク修理パッチ、CO2インフレーターとボンベ数本または携帯ポンプ、タイヤレバー、携帯工具、コンパクトに巻いたガムテープなどを入れておくと突然のパンクに対応できます。

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チューブレスタイヤ

チューブレスタイヤの内部構造

トレッド

エアシール層

カーカス

ビードを落とす溝

ビード

リム

リンク

チューブレスタイヤの構造

ロード用チューブレスタイヤ。クリンチャータイヤの裏側にチューブの役割を果たす層を貼ったような構造。タイヤもリムも、基本構造はクリンチャーとほぼ同じなので、チューブレスとクリンチャー兼用ホイールもある。リムからの空気漏れをさせないように、タイヤをセットする面にはスポーク穴は開いていません。

チューブレスタイヤの特徴とデメリット

タイヤとチューブの間での摩擦がないため、転がり抵抗が少ないのと、クリンチャーに比べて低圧で使用できるため、乗り心地が良いのが特徴。タイヤとリムを密着させる必要があるため、専用レバーを使い、タイヤの着脱にやや手間がかかるのが難点。

チューブレスタイヤ：走行時パンク対応

タイヤバーストに備えて、パークツールのタイヤブートやガムテープも携行することをオススメします。予備チューブは、携帯工具などとこすれてパンクしてしまうのを防ぐため、ビニール袋やラップなどで包んでおいて下さい。

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【タイヤとチューブ】
概要基礎歴史種類/修理規格比較表バルブ/チューブタイヤ幅歴史転がり抵抗(再定義) ホイールリムとの相性ゴム歴史劣化(紫外線熱劣化ブルーム現象) ゴムパーツ(寿命一覧) ブランド(一覧国別 Continental Vittoria Schwalbe IRC Panaracer ) プロチーム変遷チューブ基礎歴史技術年表相関図ブランド比較ブチルゴムメンテナンス耐久性(概要データ表) 未使用チューブの保管劣化(概要紫外線と熱メカニズム加硫ゴム ) バルブ歴史(概要仏式技術交差史) 仏式バルブ (歴史構造使い方)
【ホイール】
概要歴史ワイドリム時代リム歴史ハブ歴史スポーク歴史ニップル歴史
【メンテナンス】
パンク修理方法クリンチャー(チューブ交換\|パッチ\|バーストの応急処置\|リムフラップの交換) チューブレス(脱着/取り付け\|パッチ\|クリンチャーへ復帰) チューブラータイヤ(交換\|リムセメント接着\|パンク修理剤) クイックレリーズ(前後輪の脱着\|マヴィック\|メンテナンス) ハブメンテナンス(シマノ\|カンパニョーロ\|マヴィック) ホイール(振れ取り)
【関連】
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【自転車/ロードバイクの基礎/入門】
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【自転車/ロードバイクのメンテナンス】
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【自転車/ロードバイク関連基本データ/用語】
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ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤのパンク修理方法」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 01:29:28 +0000

ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤのパンク修理方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤのパンク修理方法」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤのパンク修理方法」をご紹介します。

「クリンチャー(WO)タイヤのパンク修理方法」のご紹介

現在、メーカー完成車のほぼ全てに採用されているといえるのがクリンチャータイヤです。タイヤが裂けるようなトラブル(バースト)でなければ、パンクしても修理すれば、すぐに走行を再開することができるのが特徴です。

ライド中のパンクでは予備チューブで交換

ライド中のパンクでは、予備のチューブに交換して走行を再開して、帰ってからチューブにパッチを貼って修理したほうが、効率よく作業を行うことができます。

ロードバイクで、ライド中のパンクはつきもの、かならず携帯ポンプと予備チューブ、タイヤレバーは常備装備しておくことをオススメします。

作業に必要な部品/工具

タイヤチューブ

空気入れ/携帯ポンプ

タイヤレバー

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タイヤを外してチューブを取り出す

【1】刺さった箇所を確認して異物を確認

異物を踏んでの貫通パンクの場合、異物が刺さった箇所を確認しておいて下さい。異物が外から見えない場合、タイヤを貫通して、内側に残っている可能性もあるからです。

【2】バルブキャップを外す

バルブキャップを付けている場合、チューブを取り外すために、キャップを矢印の方向へ回して取り外します。

【3】バルブを緩めて、残った空気を抜いておく

バルブナットが付いている場合、ナットも矢印の方向へ回して取り外しておきます。スローパンクで空気が残っている場合は、バルブを緩めて、残った空気を抜いておいて下さい。

【4】タイヤレバーを差し込む

1本目のタイヤレバーを用意する。タイヤレバーを差し込む向きは、写真のようにタイヤをすくい上げる向きになります。

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【5】タイヤレバーでビードをすくいあげる

タイヤレバーの先端をリムとタイヤの間に差し込み、リムの縁で支えてタイヤのビードをすくいあげます。

【6】タイヤのビードをリムから浮かせる

タイヤレバーをテコのように起こして、タイヤのビードをリムから浮かせる。タイヤレバ一の反対側にフックがある場合、スポークに引っかけると作業が楽にできます。

【7】2本目のタイヤレバーを差し込みビードをリムから持ち上げる

1本目のタイヤレバーから5~10cmくらい離れた所に、2本目のタイヤレバーを差し込みビードをリムから持ち上げます。

【8】2本目のタイヤレバーをビードをリムから外す

2本目のタイヤレバーも、1本目と同じように起こしてタイヤのビードをリムから外します。

【9】2本目のタイヤレバーでビードを外に出していく

ビードがリムから外れたら、2本目のタイヤレバーをリムに沿ってスライドさせて、ビードをリムの外に出していきます。

【10】2本目のタイヤレバーをリム1周させて全てリムから外す

そのまま、2本目のタイヤレバーをぐるりとリム1周させて、片側のビードを全てリムから外します。

【11】チューブを取り出す

片側のビードが外れたら、チューブを取り出す。長期間使ったチューブは、タイヤと固着している場合もあるので、剥がしながら取り出します。

【12】チューブバルブの部分を最後に取り外す

チューブ交換の場合、バルブの部分を最後に取り外すようにすると作業が楽になります。

パンクの原因を取り除いてから予備のチューブに交換する

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【1】パンクの原因を確認

取り出したチューブをタイヤと並べて確認してみます。この異物がパンクの原因なら、チューブも同じ場所に穴が開いているはずです。

【2】タイヤの裏側から、異物が刺さっている穴を確認

タイヤの裏側から、異物が刺さっている穴を確認します。そして異物が刺さっていたら取り除きます。

異物がタイヤの内側に落ちていないか、タイヤとリムの内側を確認して下さい。

【3】軽く空気を入れる

予備のチューブを装着するために、軽く空気を入れます。

出先での作業の場合、予備チューブに砂粒などを付着させないように注意して下さい。

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【4】予備チューブをバルブの部分から取り付ける

予備チューブをバルブの部分から取り付けます。タイヤをずらしてバルブ穴を露出させて、バルブをまっすぐに差し込みます。

【5】リムの溝の底にチューブを落とし込んでいく

リムのバルブ穴にバルブが通ったら、リムの溝の底にチューブを落とし込んでいきます。

【6】タイヤの中にチューブを押し込んでいく

バルブ周りから順番に、タイヤの中にチューブを押し込んでいきます。

【7】軽く空気を入れチューブを、リムの溝の中に落とし込んでいく

軽く空気を入れて、僅かに膨らんだチューブを、リムの溝の中に落とし込んでいきます。

【8】チューブ全体をリムの溝に入れる

チューブ全体をリムの溝に入れます。この段階ではまだ、手前側のビードは全部外れたままになります。ここから、ビードをリムに入れていきます。

【9】バルブの部分からビードを入れ始める

バルブの部分からビードを入れ始めます。この部分はチューブの上にビードが乗ってしまうことが多いので、バルブを押し込んでビードをしっかりと入れて下さい。

【10】全周のビードをはめていく

バルブ部分のビードを納めたら、残りの全周のビードをはめていきます。

ビードとリムの間にチューブをかみ込まないように、指でチューブのはみ出しを確認して下さい。

【11】かみ込んだ場合、チューブ破裂の恐れが

これはチューブをかみ込んだ例です。リムとビードの間からチューブが顔を出しています。このままビードをはめて、空気を入れるとチューブが破裂してしまう可能性があります。

【12】ビード最後の部分をタイヤレバーで行う

ビードの最後の部分が固い時は、タイヤレバーを使います。差し込む向きを、タイヤを外した時とは裏返しにして、チューブの噛み込みに注意しながら入れます。

【13】チューブをかみ込んでいないかの確認

ビードを全部入れたら、チューブをかみ込んでいないかチェックします。

写真のように、タイヤサイドを指で押し込んで、チューブが見えなければ大丈夫です。

【14】バルブナットの取り付け

バルブナットを取り付けます。先ほどの作業でバルブが押し込まれた状態になっている場合は、バルブを引っ張り出すように、少し強めに締め込みます。

【15】ポンプで走行する気圧まで空気を注入

バルブにポンプを取り付けて、走行する気圧まで空気を注入して作業は完了。CO2インフレーターを持っていれば、ポンピングの時間と体力を節約できます。

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ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 02:21:33 +0000

ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理」のご紹介

ロードバイク/自転車「クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、「クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理」をご紹介します。

クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理

「クリンチャー(WO)タイヤ：ゴムのりが不要なパッチを貼ってパンク修理」をご紹介します。

作業に必要な部品/工具

パンク修理用パッチ

紙やすり

ウエットティッシュ/布/雑巾

空気入れ/携帯ポンプ

リンク

【1】パッチを用意する

パークツール・スーパーパッチ。ゴムのりの不要なパンク修理パッチ6枚と、紙ヤスリ1枚がセットになっています。

【2】チューブのパンク箇所を探す

まずはチューブのパンク穴を探します。異物による貫通パンクなら、タイヤの穴と同じ場所に穴が開いていることが多いです。

【3】空気を入れて穴を探す

穴がなかなか見つからない場合、ポンプで空気を入れてみます。ある程度膨らませると、穴から漏れる空気で発見できます。

【4】パンク箇所を空気音や風で発見する

空気を入れたチューブに顔を近付けてみると、空気も漏れる音や、頬に当たる風などで穴の位置を発見できることもあります。

【5】段差に乗り上げたりして起きる「スネークバイト」

これは、段差に乗り上げたりして起きる「リム打ちパンク」の穴。並んだ穴が蛇の歯形に似ていることから「スネークバイト」とも呼ばれます。

【6】離型剤・汚れを落とすため紙ヤスリでチューブ表面を削る

パッチを貼る前に、接着力を高めるために紙ヤスリで穴の周辺のチューブ表面を削ります。

新しいチューブの離型剤や、古いチューブの汚れを落とすためです。

【7】ゴムの削りカスなどを拭き取る

ウエットティッシュなどがあれば、紙ヤスリをかけた後、ゴムの削りカスなどを拭き取っておいて下さい。

【8】パッチの裏紙を剥がす

スーパーパッチの裏紙を剥がす。接着面に、指の脂などをつけないように注意して下さい。

【9】パッチを貼る

裏紙を剥がしたスーパーパッチを貼る。パンク穴がパッチの中央にくるように貼って下さい。

【10】パッチをチューブに圧着させる

スーパーパッチをチューブに圧着させます。

チューブを傷めないように、指で押すのが安全です。

【11】パッチがしっかり圧着されているのかの確認

スーパーパッチが透明になり、気泡や浮き上がった部分がなく、きれいに圧着できたら、これでパンク修理は完了です。

【12】チューブに空気を入れる

スーパーパッチをちゃんと接着できていれば、チューブに空気を入れてもパッチは剥がれることもなく、パンク修理できます。

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ロードバイク/自転車「タイヤパンクを予防するリムフラップの交換/タイヤの装着方法」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 03:48:02 +0000

ロードバイク/自転車「タイヤパンクを予防するリムフラップの交換/タイヤの装着方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「タイヤパンクを予防するリムフラップの交換/タイヤの装着方法」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイク/自転車「タイヤパンクを予防するリムフラップの交換/タイヤの装着方法」をご紹介します。

ロードバイク/自転車「リムフラップの交換方法」のご紹介

リムフラップも消耗品なので定期的に交換することをオススメします。

作業に必要な部品/工具

リムフラップ

空気入れ/携帯ポンプ

タイヤレバー

リンク

【1】リムフラップによるタイヤのパンク

クリンチャー用リムのスポーク穴を塞ぐリムフラップは、チューブからの内圧で変形したり経年劣化で、ここからパンクすることもあります。

【2】新しいリムフラップを入れる

古いリムフラップを取り外したら、リムに適合するサイズの新しいリムフラップを入れます。バルブ穴がズレないように、ドライバーなどを挿しておきます。

【3】リムフラップ全体をリムに入れる

バルブ穴がズレないように、左右均等に引っ張りながら、リムフラップ全体をリムに入れる。左右に偏った部分がないかを確認します。

「クリンチャー(WO)タイヤの装着方法」のご紹介

「クリンチャー(WO)タイヤの装着方法」をご紹介します。

【1】片側のビードをリム全体に入れる

クリンチャータイヤを装着する場合、まず片側のビードをリム全体に入れます。タイヤのラベルをバルブ穴と合わせると、空気を入れる時にバルブを探しやすいです。

【2】片側のビードをリムの溝に入れていく

片側のビード全体をリムの溝に入れていきます。

【3】タイヤビードの最後の部分を入れる

タイヤビード全体をリムへ入れていき、最後の部分は入れにくいこともありますが、タイヤを引っ張り上げるようにすればビードをリムへ入れられます。

【4】チューブをタイヤの中へ入れる

片側のビード全体がリムに入った状態。ビードで挟まないように、1気圧ほど空気を入れたチューブをタイヤの中へ入れていきます。

【5】バブル穴を露出させる

チューブを入れる時はバルブ周辺から。片側だけリムにビードをセットしたタイヤを寄せて、バブル穴を露出させます。

【6】ビードでチューブを入れてゆく

バルブをリムに通したら、そこからビードでチューブを挟まないように注意してタイヤの中に入れていきます。

【7】1気圧チューブに空気を入れる

あまり空気を入れすぎると、チューブが押し込みづらくなってしまうので、断面が丸くなる最低限、1気圧くらいが調度いい空気圧です。

【8】かみ込みに注意しながらチューブを入れる

断面が丸くなるくらいに空気を入れたチューブを、かみ込みに注意しながら丁寧にリムの溝の中に押し込んでいきます。

【9】最後にタイヤレバーでチューブを入れる

最後はチューブを入れにくいのでタイヤレバーを使う。チューブのかみ込みと、タイヤレバーを差し込む向きを間違えないように注意して、ビードを持ち上げて中に入れます。

【10】チューブが飛び出しがないか確認

写真のようにチューブが飛び出したまま空気を入れるとチューブが破裂してしまうので、ビードを持ち上げて飛び出しを解消しておきます。

【11】チューブのかみ込みがないか確認する

両側のビードを押し込んで、ビードとリムの間にチューブをかみ込んでいないか、タイヤを片側へ寄せて全周にわたって確認します。

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ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 06:39:36 +0000

ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」をご紹介します。

「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介

21世紀に入ってから登場したロード用チューブレスタイヤ。乗り心地の良さや走行抵抗の低さなど、性能面でのメリットは多いものの、着脱がやや面倒で、それによってパンク時の対応にも手間がかかるというデメリットもあり、あまり広まっているとは言えません。

しかし、いざという時には、クリンチャータイヤとして走るという方法もあります。

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チューブレスタイヤの構造

チューブレスタイヤの内部構造

トレッド

エアシール層

カーカス

ビードを落とす溝

ビード

リム

「チューブレスタイヤのメリットとデメリット」

「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介

「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」をご紹介します。自転車に使われるタイヤの種別は5種類、ロードバイク用は3種類自転...

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作業に必要な工具

作業に必要な工具

空気入れ/携帯ポンプ

チューブレス用タイヤレバー

タイヤフィッティングローション

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「チューブレス用バルブの脱着方法」のご紹介

「チューブレス用バルブの脱着方法」をご紹介します。

【1】バルブナットを矢印方向に回して取り外す

チューブレス用ホイールは、リムに専用のフレンチバルブが取り付けられています。バルブナットを矢印方向に回して取り外します。

【2】フレンチバルブを取り外す

フレンチバルブを矢印方向に押して取り外し、リムと密着していて固いこともありますが、バルブを曲げないように注意しながら引き抜きます。

【3】バルブが取り外された状態

バルブが取り外された状態。クリンチャーとして使用する場合はこの状態でチューブとタイヤを装着します。

外したバルブやナットはなくさないように注意して下さい。

【4】カンパニョーロのチューブレス用バルブの構成

カンパニョーロのチューブレス用バルブの構成。ゴムのブロックが付いたバルブコア交換式のフレンチバルブとバルブナット、バルブキャップで構成されています。

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【5】メーカー専用のフレンチバルブを取り付け

チューブレスタイヤ用のリムにはメーカー専用のフレンチバルブを取り付けます。リムのバルブ穴にゴムパッキンの方向をリムの溝に合わせてバルブを通します。

【6】バルブナットの締め込み

バルブナットを矢印方向へ締め込み、バルブナットの上下を間違えないように、空気もれの原因になるので注意して下さい。

【7】バルブゴムのブロック向きに注意

バルブに付いているゴムのブロックの向きに注意。写真の向きが正しい向きになります。

横向きに入れてしまうと、ゴムがリムに密着せず、気密性を保つことができなくなります。

「2ウェイフィットのホイールにチューブレスタイヤを取り付ける方法」のご紹介

【1】タイヤフィッティングローションを吹き付る

タイヤを取り付ける前に、タイヤとリムの摩擦を減らし、ビードが上がりやすくするためにリムの溝の面にタイヤフィッティングローションを吹き付けます。

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【2】薄めたせっけん水を代用

ローションはふんだんに使い、専用品がない場合は台所用の中性洗剤を水で薄めたせっけん水でも代用できます。

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【3】タイヤの取り付け

タイヤを取り付けます。まず片側のビードを入れ、バルブと反対側からリム中央の溝にビードを落とし込みながら全周入れていきます。

【4】タイヤを左右均等にはめていく

バルブの反対側から始めて、左右均等にはめていき、最後にバルブ部分を入れます。ビードを持ちあげながら、ゴムパッキンを乗り越えるようにして入れます。

【5】ビードの確認

ビードがゴムパッキンを乗り越えて、正しい側のリムのエッジの内側に納まれば、片側のビード全体が入ったことになります。

【6】反対側のビードもリムへ入れる

反対側のビードもリムへ入れます。こちらも、バルブと反対側からビードをリムへ納める作業をスタートします。

【7】ビードを中央の溝に落とし込んでいく

先に溝に落とし込んだビードを溝の中央に押し出しながら、新しい側のビードを中央の溝に落とし込んでいきます。

【8】チューブレス用レバーで最後のバルブ部分を入れる

バルブの反対側から始めて、最後にバルブ部分を入れます。この部分はかなり固いこともあるので、手で入れられない時はチューブレス用レバーを使います。

【9】タイヤレバーでビードをリムの内側に入れる

チューブレス用タイヤレバーを差し込む向きはこの向きです。タイヤレバー1本または2本を使って、ビードをリムの内側に入れます。

【10】ビードをリムの中に入れる

ビードをリムの中に入れます。バルブ部分は、ゴムパッキンとリムの隙間が狭く、ビードが完全に入らないことがあります。

【11】ビードが入りきらない場合は？

ビードが入りきらない場合は、いったんバルブナットを緩め、バルブをタイヤ方向に押し込んで、ゴムパッキンとリムの隙間を大きくしてバルブナットを締めます。

【12】両側のビードをリム中央の溝に寄せて落とし込む

両側のビードをリム中央の溝に寄せて落とし込みます。

全体的に、両側のビードやリムの間に隙間ができないようにするのがコツです。

【13】ポンプで空気を入れる

バルブを開き、フロアポンプのへッドを差し込んで空気を入れます。一気に空気を入れてやると、空気圧でビードが迫り上がり、パチンパチンとビードの上がる音がします。

【14】リムラインの確認

ビードがリムのエッジへ上がるとタイヤサイドにあるリムラインが見えます。1周きれいにリムラインが見えていない場合は、ビードを落として「【12】両側のビードをリム中央の溝に寄せて落とし込む」作業からやり直します。

【15】ローションを拭き取る

ローションがリムサイドに残っているとブレーキが利かないので拭き取ります。

いつまでも泡が出てくる場合は隙間ができているので「【12】両側のビードをリム中央の溝に寄せて落とし込む」作業からやり直します。

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ロードバイク/自転車「パッチを貼ってチューブレスタイヤのパンクを修理する方法」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 07:08:25 +0000

ロードバイク/自転車「パッチを貼ってチューブレスタイヤのパンクを修理する方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「パッチを貼ってチューブレスタイヤのパンクを修理する方法」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイク/自転車「パッチを貼ってチューブレスタイヤのパンクを修理する方法」をご紹介します。

ロードバイク/自転車「パッチを貼ってチューブレスタイヤのパンクを修理する方法」のご紹介

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作業に必要な工具

修理パッチ

ゴムのり

空気入れ/携帯ポンプ

チューブレス用タイヤレバー

タイヤフィッティングローション

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ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介ご訪問ありがとうございます。今回は、ロードバイク/自転車「チューブレスタイヤのパンク修理方法」をご紹介します。「チューブレスタイヤのパンク修理方法」のご紹介21世紀に入って...

【1】修理パッチを用意する

タイヤメーカーからチューブレス専用のパンク修理キットが出ていることもありますが、普通のパンク修理パッチでも代用できます。

グルーレスパッチではなく、ゴムのりタイプを使用して下さい。

【2】パンクの穴を見つける

最初にパンクの穴を見つけます。小さな異物による貫通パンクであれば、修理可能です。

【3】ヤスリで荒らす

パンク穴の周辺をヤスリで荒らします。

【4】削りカスや汚れなどをきれいに拭き取る

ウエットティッシュなどでヤスリをかけた後の削りカスや汚れなどをきれいに拭き取っておきます。

【5】ゴムのりを用意

ゴムのりを用意します。ゴムのりの金属チューブのノズルを、キャップに付いた突起で破って開封します。

ゴムのりは開封後は溶剤が揮発しやすいので、必要に応じて新品に買い替えてください。

【6】パンク穴の周辺にゴムのりを塗る

パンク穴の周辺にゴムのりを塗ります。貼るパッチのサイズよりも一回り広く塗っておきます。

塗ったら、指で触っても糸を引かない程度の半乾きになるまで待ってからパッチを貼るのがコツです。

【7】パンク修理用パッチの金属製の裏紙を剥がす

パンク修理用パッチの金属製の裏紙を剥がします。接着面に手の脂や汚れなどを付けてしまわないように注意して下さい。

【8】パッチを貼る

パンク修理用パッチを貼ります。パンクの穴がパッチの中央にくるように、位置を合わせて下さい。

【9】パッチとタイヤを圧着させる

パッチを貼ったら、透明な保護フィルムの上から、指や工具などで押してパッチとタイヤを圧着させます。

【10】保護フィルムを剥がす

圧着したら、透明の保護フィルムを剥がします。

パッチの端が剥がれてしまわないように、丁寧に剥がすことがポイント

【11】7〜8気圧で空気を入れる

チューブレスタイヤとして復帰する場合、携帯ポンプではビードを上げるのは困難なため、炭酸ガスカートリッジ式ポンプを使うと7〜8気圧にセットできます。

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ロードバイク/自転車「チューブラータイヤの交換方法」のご紹介

コペン — Fri, 02 Feb 2024 09:03:29 +0000

ロードバイク/自転車「チューブラータイヤの交換方法」のご紹介

ロードバイク/自転車「チューブラータイヤの交換方法」のご紹介

ご訪問ありがとうございます。
今回は、ロードバイク/自転車「チューブラータイヤの交換方法」をご紹介します。

「チューブラータイヤの交換方法」のご紹介

1990年代前半までロードバイクのタイヤの主流だったのがチューブラータイヤ。一時衰退するもののカーボンリムホイールの登場とともに復活し、レースではかなりのシェアがあるタイヤへと進化してゆきました。

チューブラータイヤの構造

チューブラータイヤの構造は、筒状のタイヤの中にチューブが縫い込まれている構造のタイヤを、筒状のリムに接着して使います。

チューブラータイヤの内部構造

トレッド

チューブ

カーカス

インナーフラップ

フラップ

リムセメント/チューブラーテープ

縫い糸リム

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出先でのパンクでタイヤ交換が課題

接着には、かつてはリムセメントと呼ばれる接着剤を使うのが一般的でしたが、塗ってから実用接着強度が出るまでに時間がかかることもあり、出先でのパンクでタイヤ交換をしても、接着力不足のため、タイヤ外れを警戒しながらゆっくり走るしかなかった時代がありました。

高性能なチューブラーテープ(両面テープ)が登場

近年になって、高性能なチューブラーテープ(両面テープ)が登場し、すぐに接着力が得られるようになり、タイヤ交換後も同じように走れるようになりました。

「ロードバイク用タイヤの種類とそれを修理するための携行品」のご紹介

「チューブラータイヤの交換方法」のご紹介

「チューブラータイヤの交換方法」をご紹介します。

作業に必要な工具

チューブラーテープ

ヘアドライヤー

カッター

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【1】チューブラーテープを用意する

ミヤタのチューブラーテープ。20m巻きのTTP-1と5m巻きのTTP-2がある。ミヤタその他、ソーヨーやテュフォなどからも製品が販売されています。

【2】チューブラーテープを温める

チューブラーテープは圧力がかかっていない状態で熱を加えると剥がれやすくなるので、家で交換作業をする場合はヘアドライヤーでじっくり温めて下さい。

【3】チューブラータイヤを引き剥がす

ドライヤーで熱を加えて、剥がれやすくなったところでチューブラータイヤを引き剥がします。

なるべくタイヤ側へテープが残るようにして下さい。

【4】カーボンリムでの注意点

カーボンリムの場合、勢いよく剥がすとスポーク穴やバルブ穴の部分から接着面のカーボン繊維が剥離してしまうこともあるから剥がすので、丁寧に剥がして下さい。

【5】チューブラーテープが残ってしまった場合

リム側にチューブラーテープが残ってしまった場合。ドライヤーで温めて、軟らかくして剥がして下さい。

【6】古いテープをきれいに剥がしておく

チューブラーテープは重ね貼りをしないように指定されているので、手間はかかりますが古いテープをきれいに剥がしておいて下さい。

【7】出先でタイヤを剥がす場合

出先でタイヤを剥がす場合、感圧タイプの接着剤なので圧力がかかっていなければ、手やタイヤレバーを利用して剥がせます。

【8】タイヤレバーを使って剥がす

手で引き剥がせる自信がない場合は、タイヤレバーを使って剥がします。

【9】再利用しない場合はカッターナイフで切ってしまう

コード切れなどを起こしている可能性が高いので、チューブラータイヤは再利用しないのが一般的です。カッターナイフで切ってしまう方法もあります。

【10】チューブラータイヤを引っ張り上げる

横方向に切ったチューブラータイヤの断面に指を引っかけて、矢印方向に引っ張り上げます。

【11】チューブラータイヤをすべて引き剥がす

ある程度剥がれれば、後は手で簡単に引き剥がせます。剥がしたタイヤは持ち帰って燃えるゴミとして処分して下さい。

【12】チューブラーテープを用意する

タイヤを接着するためのチューブラーテープを用意します。テープの長さは、タイヤ1本分を必要とするのでリムの直径分、テープを引き出します。

【13】必要なチューブラーテープの長さはリム外径の3倍

円周率は約3.14なので、リム外径の3倍引き出せば、ほぼタイヤ1本分の長さ約2mになります。

【14】チューブラーテープをリムに貼る

約2mに切ったチューブラーテープをリムに貼ります。片方の端をバルブ穴に合わせて貼り始めます。

【15】チューブラーテープがリムを1周したらカット

チューブラーテープがリムを1周したら、反対側の端をバルブ穴の所でカットします。

リムにテープを貼る時は、リム面に密着させる必要がありますが、強く押し付けすぎないようにして下さい。

【16】リムテープをリムのタイヤ接着面へ

リムテープをリムのタイヤ接着面へ、バルブ口からバルブロまで1周張り付けて、リムテープの切り口から透明なテープを引き剥がします。

【17】タイヤ空気圧を上げる

リムテープから透明なテープを約4cm剥がして、タイヤ空気圧を上げて圧力を感じると接着力を発揮する感圧タイプの接着剤の面を出します。

【18】テープをリムの縁で折り曲げておく

リムのバルブ穴を中心に透明なテープを4cmずつ剥がし、テープをリムの縁で折り曲げておきます。

接着面はなるべく指で触らないようにして下さい。

【19】予備チューブラータイヤをリムへセットする

サドルバッグへ折り畳んで収納していた予備チューブラータイヤに1気圧くらい空気を入れて丸い断面にしてからリムへセットします。

【20】フレンチバルブからリムへセット

空気を僅かに入れて丸くなったチューブラータイヤを、フレンチバルブからリムへセットします。リムテープに丸い穴を開けてフレンチバルブを通します。

【21】左右均等に引き伸ばしながらリムへセット

フレンチバルブをリムの穴へ差し込んで、バルブを中心に、チューブラータイヤを左右均等に引き伸ばしながらリムへセットします。

【22】チューブラータイヤを左右均等に引き伸ばしながら納めていく

力を加えやすいように車輪を床や地面へ立てて、チューブラータイヤを両手で下へ向かって左右均等に引き伸ばしながら透明テープの上へ納めていきます。

【23】チューブラータイヤを引き上げてリムへ納める

チューブラータイヤを最後にリムへ納める部分を上へ移動して、ホイールの下の部分に足をかけて固定、チューブラータイヤを引き上げてリムへ納めます。

【24】センターに出す

トレッドゴムのパターンのセンターを基準に、タイヤを引き上げてリムの接着面から浮かして動かし、チューブラータイヤのセンターを出します。

【25】透明テープを引いて抜く

タイヤとリムの間へ張り付けてあるリムテープの透明テープをバルブ口近くの剥がしてある部分から引いて抜き取るとリムテープの接着面が露出します。

【26】タイヤをリムにセット

タイヤをリムにセットして、すぐに走るならいつもの空気圧に上げて数km走ると圧着されます。そのまま置くならタイヤがよじれないよう5気圧以下で圧着させます。

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自転車整備 | コペン

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント 」のご紹介

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント 」のご紹介

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント 」のご紹介

1️⃣ブラケットへの注油

2️⃣デュアルコントロールレバー

3️⃣ブレーキキャリパーへの注油

4️⃣ハブのクイックレリーズ

5️⃣フロント変速機

6️⃣ボトムブラケット下ケーブルリード

7️⃣チェーンへ1コマ1コマ注油

8️⃣リヤ変速機への注油

9️⃣ケーブル系アウターストッパーへの注油

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ロードバイクメンテナンスの基礎知識「消耗品のチェック項目」のご紹介

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【1】ヘッドパーツ

【2】バーテープ&ラバーフード

【3】ブレーキパッド

【4】タイヤ&チューブ

【5】リム

【6】ブレーキケーブル

【7】フリーのスプロケット

【8】ハブのベアリング

【9】シフトケーブル

【10】リヤ変速機のプーリー

【11】チェーン

【12】フロントのチェーンリング

【13】フロント変速機

【14】ボトムブラケット(BB)小物

【15】ビンディングペダルのクリート

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ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

ロードバイクメンテナンスの基礎「走行前点検のポイント」のご紹介

ネジの緩みや変速の不良

輪行などでバイクを分解した時のメンテナンス

ハンドル関連の走行前点検のポイント

アヘッド小物にガタがないか確認

ステムとドロップバーの固定力を確認

ハンドルバーのセンターを確認

変速操作（ブレーキ/シフトレバー）関連の走行前点検のポイント

リヤインデックス変速の確認

フロントインデックス変速の確認

ブレーキレバーのストロークを確認

ブラケットを握った時に手に痛みがないかを確認

フロントブレーキ関連の走行前点検のポイント

キャリパーブレーキのセンターの確認

ブレーキパッドの固定位置を確認

変速機（フロント/リア）関連の走行前点検のポイント

シフト用アウターケーブルの消耗を確認

フロント変速機用シフトインナーケーブルの固定を確認

フロント変速機のフレームへの固定を確認

フロント変速機の直付け台座のフレームへの固定を確認

リヤ変速機用シフトインナーケーブルの固定を確認

リヤ変速機のプーリーボルトの緩みを確認

リヤ変速機のブラケット軸の固定を確認

クランク関連の走行前点検のポイント

左クランクの緩みを確認

左右のペダルのクランクへの固定を確認

シートポスト/ボトルケージ関連の走行前点検のポイント

シートポストのヤグラの固定力を確認

シートピンが緩んでないかを確認

「ロードバイクのベストコンディションを保ち快適に走るために必要な注油ポイント」のご紹介

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